Пересаживаем Виноград На Новое Место Правильно

Содержание статьи:


  • 6 верных способов погубить виноград
  • Ремонт виноградника: раскорчевка кустов
  • Удаление трёхлетнего куста винограда! Особенности расположения корневой системы
  • Как выкорчевать виноградный куст
  • Виноград - обломка зеленых побегов
  • Прививка винограда на старый куст это может даже новичок
  • Как размножить виноград: секреты разведения пошагово, черенками и другими основными способами, прикапыванием лозы, в домашних условиях
  • Лучшие методы, как на участке выкорчевать кусты в домашних условиях
  • Посадка винограда
  • 6 верных способов погубить виноград

    Несмотря на то, что виноград все дальше пробирается на север, его выращивание имеет определенные сложности. Любая, даже самая незначительная, оплошность может погубить растение.

    Эти неправильные действия неопытных садоводов чаще всего становятся причиной плохого развития растения и скудного урожая. Чего же не стоит делать, чтобы не погубить виноград?

    1. Посадка в тени или в низине

    Виноград влаголюбив, но все хорошо в меру. Слишком сырые участки не подходят для его выращивания. Как минимум он здесь будет подвержен различным грибковым и бактериальным заболеваниям.

    При выращивании в низинных сырых местах винограду не хватает солнца и тепла. Весной здесь скапливается вода, что также вредно для винограда. Ягоды у таких растений часто не вызревают, побеги не успевают как следует подготовиться к зиме и вымерзают, в холодные зимы зачастую погибают и сами кусты.

    2. Выращивание без укрытия на зиму

    Виноград − культура укрывная. Большая часть столовых сортов, выращиваемых в средней полосе и на севере, нуждается в зимнем укрытии. Поэтому если вы задумали погубить свои кусты, то достаточно просто их не укрыть на зиму. В течение первой же зимы растения погибнут.

    Слой укрывного материала должен быть достаточным для надежной защиты растений от морозов. При этом важно, чтобы он обеспечивал вентиляцию. А также необходимо защищать виноград от грызунов.

    3. Слишком "теплое" зимнее укрытие

    Многие садоводы, стремясь максимально защитить своих питомцев от мороза, укрывают их слишком хорошо. Поэтому в теплые зимы и под толстым слоем снега создаются неблагоприятные условия.

    В первую очередь это повышенная температура. Она вызывает более активное дыхание растений. Отсюда появляется влажность и, как итог, растения преют. А садовода весной ждет неприятный сюрприз в виде погибших виноградных лоз.

    4. Неправильные подкормки

    Неправильное внесение удобрений часто является причиной гибели целых виноградников. Чтобы избежать этого, следует придерживаться строгих правил подкормки.

    В первую очередь необходимо быть осторожным с азотом. Его переизбыток затрудняет вызревание лозы. Это, в свою очередь, ведет к трудностям при зимовке. Плохо вызревшие побеги склонны к вымерзанию или выпреванию (в зависимости от ситуации). Поэтому азотные удобрения можно использовать только в начале вегетации и в малых дозах.

    Видео по теме: Выкарчевка взрослого винограда сорт-Плева с последующей пересадкой.

    По этой же причине все органические удобрения вносят только весной. Тогда они дадут возможность растениям хорошо расти, но не будут мешать их подготовке к зиме.

    5. Игнорирование обрезки

    Неправильное и несвоевременное формирование куста, как правило, приводит к угнетению растений. Отрицательно сказывается как полное отсутствие обрезки, так и неправильное проведение формировки.

    При отсутствии обрезки куст растет непропорционально. Появляется много лишних побегов. Они мешают друг другу нормально развиваться. При таких условиях лоза не может полноценно вызреть к окончанию сезона. И кусты быстро погибают.

    Обрезают виноград обычно два раза в год. Первый раз – осенью, при этом удаляют все зеленые и невызревшие побеги. Весной обрезают погибшие и лишние побеги, оставляя лишь те, которые необходимы для полноценного роста куста.

    Многие начинающие виноградари допускают при формировке серьезные ошибки, которые могут привести к гибели растения. Самая распространенная ошибка при осенней обрезке – оставление на кусте недозревших, но более крепких на вид побегов. При весенней обрезке зачастую оставляют слишком много побегов, которые впоследствии загущают и истощают куст. Все это ведет к ослаблению растений.

    6. Отказ от химических обработок

    Многие дачники являются яростными противниками любой "химии" на участках. К сожалению, виноград довольно часто болеет. Причем со многими болезнями (особенно в запущенном состоянии) справиться бывает сложно и приходится выкорчевывать растения.

    Видео по теме: САМАЯ СТРАШНАЯ БОЛЕЗНЬ ПЛОДОВЫХ - РАК. Как определить и как лечить?

    Намного проще не допустить развития заболеваний при помощи профилактических обработок. Без них растения довольно быстро погибнут.

    Ухаживайте за виноградом правильно. И тогда он непременно порадует вас обильным урожаем.

    Использованные источники: yandex.by

    Ремонт виноградника: раскорчевка кустов

    Выращивание винограда − популярное занятие. Многие садоводы избавляются от старых непродуктивных сортов и сажают новинки селекции, которые тоже часто раскорчевываются. В результате подбирают сорта в течение многих лет. Текучка на винограднике приличная, какие-то сорта устаревают, какие-то появляются новые. Все хочется попробовать, хочется посадить на винограднике самые крупные и вкусные сорта.

    Как выкорчевать виноградный куст

    Также бывает, что некоторые сорта не переносят суровую зиму и их требуется заменить. В общем, менять кусты на винограднике − обычно дело. Облегчает работу глина. Там, где начинается слой глины, в нее корни обычно не идут, а уходят вбок. Поэтому достаточно слегка обкопать куст и подрубить центральный корень, чтобы избавиться от разочаровавшего вас куста.

    Видео по теме: КАК ВЫКОРЧЕВАТЬ КУСТЫ НА УЧАСТКЕ? - В Доме хозяин

    Но прежде чем над кустом заносить топор, надо быть уверенным, что куст требует замены. В промышленных подсадках продуктивным возрастом куста считается 20 лет. После этого возраста виноградник поэтапно омолаживают за счет молодых посадок. Но это в промышленности, где техникой укрывают кусты, раскрывают, в результате чего рвут лозы и рукава. В любительском же винограднике ни 20, ни 30 лет не считается пределом. Если куст нормально растет и плодоносит, зачем его менять? Как говорится – старый друг лучше новых двух.

    Другое дело, если урожай у куста не представляет интереса, побеги и грозди регулярно поражаются болезнями. Такой куст придется удалить. Перепрививать больной старый куст новым сортом – бесперспективное занятие.

    Если же куст еще молодой и не представляет интереса, по идее его лучше перепривить. Но тут есть свои сложности. Приживаемость черенков винограда далека от 100 %. Иногда прививка вроде срослась, но привой дает скромные приросты и гонит много подвойной поросли. Все говорит о плохом срастании компонентов. Такие кусты лучше удалять, так как даже при небольшой нагрузке прививка может отломиться. Не избежать раскорчевки и при поражении кустов бактериальным раком и другими опасными вирусными заболеваниями.

    И вот после долгих раздумий вы принимаете решение по раскорчевке куста. Самый простой и довольно трудоемкий способ – обычная выкопка куста из посадочной ямы. Особенно, если сажали кусты по всем правилам, на глубину 50 см.

    Видео по теме: Лучшее удобрение для винограда!

    Прежде всего ножом и секатором удаляют надземную часть. Затем постепенно вокруг куста копают канавку, постепенно обнажая корни и продвигаясь вглубь. Пока не достигнем пяточных корней. Тогда под пятку заводим лом, одеваем на него трубу для усиления рычага, и залив пару ведер воды, ждем, пока она впитается. После чего ломом максимально извлекаем корнештамб и пяточные корни.

    Если куст старый, тогда у него просто обрубают корни. Вытащить их нереально. Некоторые виноградари с помощью треноги из труб и лебедки спокойно извлекают кусты без всяких лопат, просто предварительно увлажнив почву в зоне куста.

    Использованные источники: grapes.hozvo.ru

    Удаление трёхлетнего куста винограда! Особенности расположения корневой системы

    Данный виноград был мне подарен одним из подписчиков в виде черенка, но в связи с несоответствием его заявленной сортности, я этот куст винограда буду удалять.

    Урожай получился не понятным и невзрачным , и соответственно нет никакого смысла выращивать дальше этот виноград.

    Можно было бы попробовать данный куст перепривить, но я решил этого не делать, так как на его месте я планирую посадить корнесобственный куст технического сорта винограда.

    Видео по теме: Формировка винограда. Просто и доступно.

    Ниже на фото вы можете наблюдать промежуточный этап выкопки трёхлетнего куста винограда.

    Эта информация, скорее всего, будет интересна тем людям , которым любопытно где располагается большая часть виноградных корней.

    Конечно, расположение корней может зависеть от многих факторов и в первую очередь от изначальной глубины посадки виноградного куста.

    У себя на винограднике я в основном высаживаю виноград на глубину не более 40 сантиметров (расположение пятки куста).

    Некоторые виноградари высаживают виноградные кусты на глубину до 80 сантиметров – это больше касается северных регионов, где земля промерзает достаточно глубоко и существует риск повреждения корневой системы.

    Ниже на фото вы можете видеть глубину , на которой располагаются корни трёхлетнего куста винограда.

    Использованные источники: zen.yandex.ru

    Как выкорчевать виноградный куст

    Выращивание винограда на приусадебных участках сейчас стало очень популярным занятием, многочисленная армия виноградарей любителей стремительно разрастается, в неё вливаются всё новые представители поклонников виноградной лозы.
    Новички в виноградарстве приступают к освоению ухода за этой замечательной культурой с большим энтузиазмом и желанием, но, как и везде в новых для человека сферах деятельности, отсутствие практического опыта и необходимых знаний существенно замедляют получение позитивных результатов, а зачастую, целый ряд допущенных ошибок и неверных решений способствуют охлаждению былого энтузиазма, разочарованию и неверию в свои силы, в собственные способности и возможности.
    Естественно, что большинство молодых энтузиастов виноградной лозы ищут ответы на возникающие вопросы в сети интернет, в профильной периодике, но не всегда можно быстро найти содержательные и исчерпывающие ответы на непонятные и проблемные моменты агротехники выращивания виноградной лозы.

    Видео по теме: Что лучше перепривить старый куст винограда, или выкорчевать и посадить новый куст

    Начинающие виноградари, приняв решение о закладке виноградника, зачастую в своём воображении рисуют довольно идеализированную картину о том, как один раз посадив понравившиеся сорта винограда, они в дальнейшем будут только ухаживать за кустами любимой культуры и наслаждаться дарами щедрой лозы.
    Любительский виноградник скорее постоянно развивающаяся динамическая система, чем нечто стабильное и неизменное. Виноградарь постоянно что - то изменяет, улучшает, исправляет, совершенствует на своём винограднике.
    То вам захотелось расширить виноградник и пополнить свою коллекцию новинками селекции, или напротив, какой - то сорт вас разочаровал и вы намерены от него избавиться.
    Возможен вариант, что отдельные кусты на вашем винограднике не пережили суровую зиму и вам требуется их заменить или вас перестали устраивать временно установленные опорные конструкции для виноградных кустов и пришло время их поменять на более перспективные и т.п.

    Видео по теме: Часть 1 Омолаживание виноградных кустов

    Все мероприятия по оптимизации и улучшению вашего виноградника реализуются в рамках реконструкции виноградника или ремонта виноградника. Понятия реконструкция и ремонт применительно к винограднику, близкие по значению и целям для достижения которых они используются, но при ремонте виноградников применяют ещё и раскорчёвку кустов, которая при реконструкции виноградников не используется.

    В этом материале я хочу затронуть тему раскорчёвки виноградных кустов. На первый взгляд вопрос представляется довольно простым: выкопал и удалил ненужный куст, какие здесь могут возникнуть проблемы?
    Однако, поинтересовавшись информацией в интернете по данной теме убедился, что часто раскорчёвка виноградных кустов лишь упоминается вскользь, без какой - либо аргументации в её необходимости или просто излагаются рекомендации по способам и приёмам удаления кустов, причём, зачастую предлагаются такие советы «знатоков», что просто диву даёшься, как этот абсурд можно рекомендовать да ещё и размещать в сети?
    Приведу несколько «перлов» из интернета: «Куст очень старый, корни огромные. Знакомые раскопали и залили соляркой…»; «Корчевать как можно глубже и длиннее и если прорастёт, не давать появляться листочкам!!(лучший ответ на форуме!)»; «Засыпь пенёк селитрой, обвяжи тряпкой или плёнкой. Он сгниёт за сезон, два»; «По молодой листве опрыснуть раундапом. За месяц засохнет.»

    Видео по теме: Обрезка неукрывного винограда весной. Как обрезать виноград?

    Представляется, что прежде чем занести топор над виноградным кустом, необходимо быть полностью уверенным, что это единственный, из всех возможных вариантов, способ решения проблемы. Причём аргумент, что вы решились на такой шаг из - за того, что виноградный куст весьма почтенного возраста, может оказаться не достаточно убедительным.

    В промышленных виноградных насаждениях продуктивным возрастом виноградных кустов считается 20 лет, спустя этот период эксплуатации, виноградники поэтапно омолаживают за счёт новых посадок.
    Интересно, что рекордсменом по долголетию, является самая старая в мире виноградная лоза, которая находится на доме вина в словенском городе Марибор. В 1972-м году было установлено, что данному кусту винограда уже более 400 лет! После чего данный рекорд был зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса.
    В любительском виноградарстве возраст виноградного куста ни 20, ни 30, ни даже 50 лет, не является пределом! Если куст нормально растёт и регулярно плодоносит, не болеет, вы его своевременно омолаживаете, выполняете стандартные мероприятия по уходу за растением и его урожай вас устраивает, то он, учитывая его многолетние заслуги, просто обязан снискать ваше расположение и любовь. В данном случае весьма уместна поговорка: «Старый друг, лучше новых двух!»
    Иная ситуация, если куст старый, но его урожай не представляет интереса и он поражён заболеваниями, да ещё и опасного вирусного характера. Конечно такой куст вероятнее всего придётся удалить, т.к. перепрививать больной старый куст новым качественным сортом винограда, занятие абсолютно бесперспективное.

    Видео по теме: Обрезка и формировка столового винограда молодых и взрослых кустов ✂️

    Вариант перепрививки всегда стоит рассматривать как альтернативу раскорчёвке виноградного куста. Однако здесь так же имеются определённые нюансы и сложности. Несмотря на большое разнообразие способов прививки виноградной лозы, получить 100% положительный результат, используя даже способ прививки который вы хорошо освоили, удаётся далеко не всегда. На успех прививки влияет очень много факторов: личные навыки и опыт по выполнению прививки; время выбранное для прививки с учётом фазы вегетации растения, погодных условий и фазы Луны; качество материала привоя; степень совместимости прививочных компонентов (аффинитет); тщательность и качество выполнения самого процесса прививки и т.п.
    Если в качестве подвоя используется корнесобственное виноградное растение, то заранее предугадать результаты прививки бывает достаточно проблематично. Нередки случаи, когда внешне результаты прививки выглядят довольно обнадёживающими, а слабый аффинитет проявляется в весьма сдержанном росте привоя и недостаточно надёжном срастании компонентов. Даже при приложении незначительных нагрузок в месте прививки (например при укрытии кустов на зиму) привой легко обламывается.
    Целесообразность использования перепрививки или раскорчёвки виноградного куста зависит конечно и от целей которые вы перед собой ставите. Если вы планируете заменить корнесобственные виноградные кусты на кусты привитые на филлоксероустойчивых подвоях, то без раскорчёвки вам никак не обойтись. Не избежать удаления кустов при заболевании их бактериальным раком или другими опасными вирусными болезнями.

    Видео по теме: Первая обработка винограда

    И вот наконец, после долгих размышлений, вы принимаете трудное, выстраданное решение и выносите кусту винограда приговор: раскорчёвка. Каким из способов его лучше всего привести в исполнение? Конечно же «псевдосоветы», которые я приводил выше, не стоит брать на вооружение.

    Самый эффективный, доступный, экологичный и в то же время довольно трудоёмкий способ раскорчёвки виноградного куста, это его обычная выкопка и удаление из посадочной ямы.
    Прежде всего, используя ножовку и секатор, удаляют надземную часть куста. Затем, вокруг куста выкапывают круговую канавку, постепенно обнажая корни и удаляют землю из посадочной ямы, продвигаясь к центру куста.
    Необходимо полностью освободить от земли подземный штамб куста, что бы иметь возможность завести под пятку куста (место откуда начинают расти скелетные корни куста) рычаг (лом, толстостенную трубу и т.п.) В подготовленную таким образом яму заливается несколько ведер воды, необходимо подождать пока вода хорошо впитается как можно на большую глубину залегания корней. Устанавливаем на краю ямы упор для рычага (обрезок бруса, шлакоблок или что - то подобное). Затем под пятку куста заводится лом, желательно на лом надеть трубу для удлинения рычага. Прилагая усилие к концу рычага, извлекаем куст из земли, максимально удалив и корни.

    Видео по теме: @Уход за виноградным кустом в год посадки

    Если куст старый и корневая система очень мощная, то без предварительной обрезки части корней куст сразу извлечь не удаётся. При таком варианте развития событий, после удаления куста, последовательно удаляются и предварительно обрезанные мощные корни, которые привязываются к рычагу удавкой из тросика, либо скруткой из толстой проволоки.

    Данный способ раскорчёвки кустов не является плодом теоретических рассуждений, это вполне реальный способ, используя который я удалил около 30 виноградных кустов 8 - 12 летнего возраста за несколько дней на своём винограднике осенью 2014 года.

    Существуют варианты механизации данного весьма трудоёмкого процесса. В Ютубе просмотрел интересное видео. Куст винограда, без всякой предварительной подготовки, обвязывается тросом, который цепляется к джипу и растение легко покидает место своей прописки на винограднике. Николай Бахарев, мой хороший друг и опытнейший виноградарь из города Брянка, рассказывал, как его знакомый виноградарь, занимаясь раскорчёвкой кустов, устанавливал треногу из труб с ручной лебёдкой и легко и непринуждённо вытаскивал кусты из земли вместе с корневой системой, предварительно хорошо увлажнив почву в зоне куста.

    Использованные источники: www.vinogradvsem.ru

    Виноград - обломка зеленых побегов

    Весной побеги на винограде продолжают расти и пришло время провести одну из самых важных зеленых операций по формированию виноградного куста в побег.

    Видео по теме: Как выкорчевать 15-летний куст смородины в одиночку. Кострома.2019г.

    Рассмотрим подробно: удаление лишних побегов на виноградной лозе, слабых, бесплодных, двойников, тройников. Вы узнаете, как правильно сформировать виноградный куст весной, какое количество побегов оставлять на лозе плодоношения ?

    Обычно перед укрытием винограда осенью оставляют 100% запас глазков (почек) на лозе на случай вымерзания, выпревания за зиму.

    Удаление лишних побегов на лозе

    Часто куст зимует успешно и весной просыпается большее количество глазков. Поэтому необходимо убрать лишние побеги, чтобы не перегрузить куст винограда побегами.

    Обламывать зеленые побеги начинают при достижении ими размеров 5-10 см . Их легко обломить рукой без применения секатора.

    Прежде всего необходимо удалить слабые, бесплодные побеги винограда, а также двойники и тройники .

    Как определить бесплодный побег или с плодами – если на побеге сперва образовался усик, а не гроздь, то такой побег в дальнейшем будет бесплодным. Первый усик на побеге — значит грозди на побеге не образуются.

    Также обламываются двойники – из одного глазка растет два побега, распустились две почки.В таком случае оставляете более мощный побег, а более слабый удаляете.

    Аналогично может быть случай тройников – с одного глазка может и 3 побега расти. В таком случае оставляем более сильный побег на лозе, остальные удаляем.

    Видео по теме: Первая обработка винограда

    Но есть исключения при удалении лишних побегов – если куст плохо перезимовал и количество распустившихся почек недостаточно для образования побегов, в таких случаях можно оставлять двойники на плодоношение.

    Также на виноградной лозе удаляют слабые побеги – то есть слабо развитые в росте.

    Иногда бывает, что в на небольшом участке лозы растет сразу 3-4 сильных побега, необходимо проредить, удаляя сильный побег посередине.

    Какое количество побегов оставлять на плодоношение?

    Для взрослого куста считается нормой оставлять 8-12 побегов на 1 погонный метр виноградной лозы плодоношения.

    То есть если у вас одноплоскостная шпалера, и кусты посажены через 2 метра, то на куст вы должны оставить 16-24 побега.

    На молодых, растущих кустах ( до 5-и летнего возраста ) необходимо оставлять следующее количество побегов: допустим в 1-й год вы посадили саженец с двумя побегами, на 2-й год вы должны вырастить куст в 2-3 раза большим количеством побегов, чем в предыдущем году (4-6 побегов, все зависит от мощности куста). На 3-й год снова увеличивайте количество побегов в 2-3 раза, и так до 5-го года.

    В 5-и летнем возрасте куст считается взрослым и каждый последующий год остается одинаковое количество побегов, приблизительно 30-50 штук (все зависит от самого куста, может быть и меньше, если расстояние между кустами меньше).

    Еще одно условие по формированию куста - на рукавах до первой проволоки шпалеры (на 20 см ниже первой проволоки шпалеры), лозы должны быть чистыми. Все выросшие в этом месте побеги должны быть удалены. Первый побег 20 см ниже проволоки – это будет сучок замещения на следующий год.

    Видео по теме: 🍇 Можно ли на месте старого винограда высаживать новый куст. Выкорчевка винограда 30 лет.

    Рекомендация: если в прошлом году ваш виноградный куст был перегружен, то в этом году оставьте количество побегов меньше. Это делается для того чтобы куст смог восстановить силы.

    Видео - Виноградник Обломка побегов

    Соблюдайте правильную формировку виноградного куста и старайтесь не перегружать растения лишними побегами.

    Использованные источники: yandex.by

    Прививка винограда на старый куст это может даже новичок

    Опытные садоводы никогда не выкорчевывают старые корни винограда, несмотря на то что за всю жизнь растения значительно разрастаются. Старое основание позволяет привить новое, полное сил молодое растение. На 1 корне можно привить 3-4 разных сорта винограда.

    На одном корне можно привить 3-4 разных сорта винограда. Иллюстрация используется с сайта https://vedfarm.ru

    Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

    Суть прививки виноградной лозы

    Корни винограда хорошо укореняются в почве и могут разрастаться на 4 м. Выкорчевать его из грунта достаточно сложно. Поэтому специалисты советуют использовать старый корень, а не бороться с ним. Достоинство этого метода заключается в следующем: старый развитый корень совмещается с молодой верхней частью, причем сорт выбирается самим садоводом и может отличаться от того, что рос на этом месте раньше.

    Видео по теме: Как выкорчевать 15-летний куст смородины в одиночку. Кострома.2019г.

    В итоге всего за 1-2 сезона в саду появляется куст, способный давать плоды. Секрет заключается в том, что ниже места прививки — это тот же старый сорт винограда, а выше — новая лоза совершенно другого сорта. Существует несколько периодов, в течение которых допустимо проводить прививку винограда.

    Существует несколько периодов, в течение которых допустимо проводить прививку винограда. Иллюстрация используется с сайтаhttps: //www.ogorod.ru

    Подготовка черенков

    Это можно сделать в начале весны, поздно осенью и в разгар лета. Уровень приживаемости молодого растения достаточно высок. Выбирают самый здоровый куст, с которого острым ножом срезают прямые побеги; длина каждого — от 9 до 12 см. Черенки с дефектами коры, искривленные для проведения прививки не годятся. В качестве черенка нежелательно использовать верхнюю часть побегов, а именно — первые 30 см. После среза ветки на несколько секунд погружают в раствор медного купороса и раскладывают на просушку. Затем черенки заворачиваются в пленку или намоченную ткань и кладутся на хранение в место, где температура воздуха держится на уровне +5ºC.

    Перед прививкой следует выполнить ряд действий, обеспечивающих в будущем высокую эффективность приживаемости.

    Заготовку черенков лучше начинать осенью, в октябре или ноябре, задолго до наступления заморозков. Важно, чтобы к этому времени урожай был полностью собран.

    Прививка винограда может проводиться в любое время, кроме зимы. Идеальным для проведения работ считается период, когда температура окружающего воздуха поднимается до +15ºC, почвы — до +10ºC. Для нашего климата такие показатели характерны для середины апреля. Специалисты рекомендуют делать прививку в период, когда из растений перестают выделяться соки после перерезания.

    Заготовку черенков лучше начинать осенью, в октябре или ноябре, задолго до наступления заморозков. Важно, чтобы к этому времени урожай был полностью собран. Иллюстрация используется с сайта https://frukti-yagodi.ru

    Порядок проведения процедуры

    Вокруг старого корня выкапывается лунка глубиной не менее 20 см. Часть старого корня удаляется на глубину до 15 см; он от этого не испортится, восстановится быстро. Если пень достаточно широкий, на нем можно одновременно привить 3-4 молодые лозы. С помощью ножа делается расщепление, в которое вставляются черенки, заточенные с обеих сторон в форме клина. На каждом побеге должно быть до 2 глазков. После вставления черенков в расщелину они плотно обвязываются для плотного сжатия растений.

    Место вокруг пня тщательно разрыхляется, обильно поливается, дополнительно при необходимости досыпается почва сверху штамба. Все черенки должны полностью находиться под слоем грунта. Далее это место поливается, время от времени рыхлится. В конце сезона перевязочный материал удаляется вместе с лишними корешками.

    Если корень достаточно развит, то в первый же год вырастает 1-2 побега. Они активно тянут соки из старой корневой системы. Затем побегам потребуется прищепить верхушку. Данное действие спровоцирует активный рост пасынков, и будет восстановлено равновесие между корневой системой и зеленой массой. Из них потом будет сформирован рукав для получения урожая.

    Особенностью прививания молодого растения в корневую систему старого является то, что используется система питания более мощная, чем это было бы при прищипке обычным способом. Если по каким-то причинам побег не прижился, повторно провести прищепление возможно через 12 месяцев.

    Использованные источники: yandex.by

    Как размножить виноград: секреты разведения пошагово, черенками и другими основными способами, прикапыванием лозы, в домашних условиях

    О пользе винограда известно еще с древности. Это и лакомство, и надежная защита для здоровья. Его целебные свойства помогают при астме, он снижает вероятность развития тромбов, содержит антиоксиданты и укрепляет иммунную систему. Выращивать куст с терпкими ягодами — занятие интересное, требующее особых усилий и терпения.

    Самостоятельно виноград способен размножаться семенами, но в искусственных условиях только ученые используют такой метод разведения в селекционных целях. Если необходимо получить определенный сорт, применяется вегетативный способ: черенками или отводками.

    Содержание

    Отделение побега

    Даже начинающему человеку будет под силу размножение винограда черенками. Важное условие — правильно срезать материал и сохранить. Прежде чем перейти к посадке, чубуки проходят несколько стадий подготовки.

    Обрезка. Делать это лучше в конце вегетации, когда листочки только начинают желтеть, а побеги одревеснели (но еще не настолько, что при сгибе ломаются). Весной готовить черенки не рекомендуется, потому что есть вероятность, что зиму побеги не переживут: они высохнут и перемерзнут. От качества посадочного материала зависит будущий урожай, поэтому идеальным будет черенок, срезанный из средней части лозы. Размеры:

    • длина побега 1,5 м (должен быть запас, хотя бы 5-6 глазок);
    • диаметр не менее 5 мм.

    Ветка должна быть без листьев. Чтобы в дальнейшем быстрее образовались корешки, на побеге необходимо сделать 3 вертикальных надреза.

    Хранение. Удобное место — погреб с температурным режимом +1 градус. Необходимые меры:

    • 1-2 часа подержать в 1% растворе медного купороса;
    • 1 сутки в чистой воде;
    • завернуть в полиэтилен, оставив верхушку открытой;
    • периодически проверять: появилась плесень — протереть черенки, если высохли — отмочить.

    Подготовка к укоренению

    Черенкование винограда хорошо тем, что один побег способен дать полноценный кустарник со всеми полезными свойствами. В начале февраля нужно достать перезимовавшие веточки и осмотреть:

    • если сочится жидкость или при надавливании на срез наоборот, ничего не происходит, значит, материал не пригоден;
    • на месте среза есть влага — черенок отлично сохранился. Желаемая жидкость должна быть светло-зеленого цвета.

    Теперь необходимо заготовить побеги:

      1. На два дня поместить в теплую воду.
      2. Через каждые 24 часа менять на новую.
      3. На сутки поместить в раствор, который стимулирует рост корня.
      1. После всех водных процедур сделать нижний продольный срез — на 1 см от почки.
      2. Можно сделать свежие срезы на концах.

      Способы укоренения

      Чтобы побеги пустили корешки, для них создают специальную среду. Рассмотрим 3 варианта:

      1. В пластиковую емкость налить воды на 4 см и поставить туда черенки, постоянно поддерживать уровень жидкости. Гормон роста не помешает. Воду менять раз в неделю, можно добавить активированный уголь, чтоб не скисла. Поставить на батарею, но верхняя часть при этом должна быть в прохладе, чтобы раньше времени не развилась зеленая часть растения. Через пару недель появятся первые листики, а вместе с ними и цветущая гроздь. Ее нужно аккуратно срезать. Корешки начинают расти через 3-4 недели. Важно не заливать обильно жидкостью, иначе размножение виноградного черенка не получится в домашних условиях.
      2. Вместо воды емкость заполняют рыхлой увлажненной землей. Необходимо сделать косой срез внизу, чтобы ветка легко вошла в почву. Такой способ менее действенный, побеги не всегда укореняются.
      3. Вымоченные черенки поместить в аквариум на пенопласт. Под ним на 2-3 см чубука должна находиться в воде. Для быстрого укоренения можно обеспечить емкость умеренной аэрацией и подогревом (не выше 25 градусов).

      Посадка

      Сразу в грунт без укоренения.

      В регионах с теплым климатом осенние черенки можно посадить сразу в грядку, только необходимо слегка утеплить сухими листьями или лапником. Для этого нужно взять посадочный материал с 3-4 почками:

      • зарыть почти полностью, оставив 1 почку, но до весны и ее надо будет засыпать грунтом;
      • накрыть пленкой;
      • весной сделать отверстие для побега;
      • когда черенок начнет расти и появятся листья, снять оболочку, холмик разровнять.

      В открытый грунт после укоренения:

      • при возможности мини грядку расположить на возвышенном месте, чтобы был уклон на юг;
      • обработать органическими удобрениями и разрыхлить вместе с песком;
      • высадить вертикально.
      • длина корня должна быть 0,5-2 см, чтоб не травмировался при высадке;
      • емкость (можно пластиковую прозрачную) с отверстиями на дне наполнить грунтом;
      • увлажнить, поместить черенок в землю так, чтобы до нее было 5-6 см, затем полить снова;
      • глубина посадки 7-10 см, саженец должен быть устойчив;
      • орошать 1 раз в неделю по 100 мл;
      • допускается обильный полив при температуре почвы от 15 градусов и при хорошем проветривании.

      Размножение зелеными побегами

      Главным преимуществом еще не одревесневших веток является высокая способность тканей к восстановлению и дальнейшему развитию. Зеленое черенкование винограда применяется, если не хватает материала для посадки или, чтобы ускорить процесс размножения.

      Самое лучшее время — период активной вегетации — за 10-15 дней до цветения. Выбирать следует хорошо развитые побеги, срезать утром или вечером. Готовые ветки разделить на черенки с двумя глазками, листовые пластины укоротить вдвое.

      Поместить в емкость с водой, накрыв влажной тканью. Через сутки высадить в теплицу:

      • почву замульчировать песком (5 см);
      • высадить на глубину 3-4 см.

      До укоренения поддерживать такие показатели:

      • температура воздуха 25-30 градусов;
      • влажность субстрата 85-100%;
      • влажность воздуха 85-95% (желательно наличие распылителей).

      Через 30 дней сократить полив до 2-3 раз в день. Когда пленка будет снята, произвести 2-3 рыхления. В июле и августе дать подкормку и удалить сорняки. Осенью начнется укоренение.

      «Дедовский» метод разведения

      Способ размножения с помощью отводков применяется издавна и требует меньше усилий, чем черенкование. Если растет всего один куст нужного сорта и хочется посадить рядом такие же, необязательно специально покупать саженцы. Достаточно знать, как правильно размножать виноград отводками.

      Отводки осенью. Для такого приема надо:

      • не чеканить выбранные побеги;
      • длина должна быть в 1,5 раза больше, чем промежуток между основным и дочерним кустом.
      • сделать ров 50 см в глубину и такой же ширины;
      • возле главного куста 20-25 см, к месту отводка глубже;
      • на дно насыпать смесь: перегной, компост, суперфосфат и сернокислый калий;
      • перекопать на 20-25 см.
      • ветку осторожно согнуть внизу;
      • уложить к земле, можно закрепить;
      • протянуть до точки роста будущего куста;
      • сделать второй сгиб вверх;
      • конец выводится на поверхность;
      • подвязать к колышку;
      • все глазки до вертикального изгиба убрать — так корневая система будет сильнее;
      • конец, находящийся над поверхностью, обрезать на 3-4 см.
      • наполовину засыпать землей, уплотнить и хорошо полить;
      • как только влага впиталась, закопать оставшуюся часть;
      • на зиму можно укрыть пленкой;
      • летом укрывной материал убрать, оросить и замульчировать органикой.

      В первый год растение питается от матери, на второй — самостоятельно, к концу можно отделить.

      Подземные летние отводки. Принцип такой же, как при осеннем отведении лозы, только растение укореняется на год раньше. Иногда с одного пасынка получается несколько саженцев. Их не удаляют, все выводятся на поверхность. Осенью, после вызревания, отводок необходимо выкопать и разрезать на несколько самостоятельных саженцев, способных к укоренению.

      Летние воздушные отводки. Метод подходит в случае, когда на грядке нет свободного места для пригибания к земле:

      • на выбранном побеге сделать кольцевание;
      • кольцо шириной 5 мм удалить;
      • на поверхности раны образуется растительная ткань (каллюс);
      • выбрать емкость для грунта (темный пакет или пластиковая бутылка) объемом 1-1,5 л;
      • наполнить грунтом или торфяным мхом;
      • осенью отделить пасынок и высадить.

      В мире насчитывается 10-20 тысяч сортов, и ученые-селекционеры выводят новые. Вьющиеся побеги могут стать привлекательным украшением заборов и стен. Вегетативное размножение винограда позволяет получить куст желаемого сорта с сохранением всех полезных свойств.

      Разведение с помощью отводков поможет омолодить старый куст, но садоводы чаще применяют черенкование. Особенно рекомендовано использовать вызревшие побеги осенью после обрезки.

      Использованные источники: yandex.by

      Лучшие методы, как на участке выкорчевать кусты в домашних условиях

      Каждый садовод рано или поздно сталкивается с проблемой обновления сада, когда необходимо удалить старые кусты и посадить новые. Чтобы выполнить правильно эту операцию, необходимо знать, как выкорчевать кусты на дачном участке, не нанеся ущерба саду и затратив при этом минимум усилий. Для решения проблемы существуют несколько вариантов, среди которых можно найти оптимальный, подходящий для конкретного случая.

      Для чего это нужно?

      Чтобы участок радовал своих хозяев ухоженным видом, необходимо вовремя обрезать кустарники, а при необходимости удалять целиком. Причиной этого могут стать несколько ситуаций.

      При планировании строительства

      Если кусты мешают проведению строительных работ, их удаляют или аккуратно пересаживают в другое, более удобное место. Корневища целиком вырывают, а оставшиеся ямы аккуратно засыпают.

      При расположении под ЛЭП и вблизи коммуникаций

      Кусты больших размеров могут нарушать работу линий электропередач или закрывать подход к ним. В этом случае их обрезают или вырубают полностью. Работы должны проводить специалисты.

      При близком расположении к дому

      Такие кустарники несут опасность для целостности дома и его фундамента. Корни могут пронизывать стены, разрушать фундамент и значительно сокращать срок службы жилища. Растения аккуратно выкорчевывают, используя специальную технику.

      При больших размерах кустов

      Сильно разросшийся кустарник может закрывать обзор, если расположен на выезде с участка. Большое количество сухих ветвей и расположенность возле жилого дома становится дополнительной опасностью возникновения пожара. В этом случае кусты обрезают или удаляют целиком.

      Как выкорчевать виноградный куст

      Возраст кустарника

      Если ягодные или декоративные кустарники «постарели» и не могут давать прежнего урожая и цветения, их меняют на новые, предварительно удалив старые.

      Как выкорчевать виноградный куст

      Изменения в ландшафтном дизайне

      Декоративные кусты, не вписывающиеся в дизайн участка или заглушающие другие растения, подвергают выкорчевке, пересадке или обрезке.

      Как выкорчевать виноградный куст

      Подготовительные мероприятия

      Независимо от того, какой способ будет выбран для удаления кустарника с участка, необходимо подготовиться к этому процессу.

      Если куст предполагается выкорчевывать вручную, проводят его внешнее обследование с целью определения объема работ и подготовки инструментов. Для срезания стеблей и ветвей кустарника готовят ручную пилу, секатор, садовую пилку. Если ветви очень мощные, то понадобится бензопила. Для обкапывания корней нужна лопата.

      Если кусты сильно заросли, растительность скашивают и убирают перед выкорчевкой.

      Чтобы корни лучше извлекались из земли, площадь вокруг куста обильно поливают. Если вручную кусты не удалить, могут понадобиться кусторез, трактор, лебедка.

      Как выкорчевать виноградный куст

      Как избавиться от кустарников на участке?

      Борьба с нежелательной древесной растительностью на участке проводится механическим или химическим методом. Механическим способом выкорчевать кустарник можно вручную или с применением специальной техники.

      Вырубку диких сорных кустарников проводят в любое время года. Декоративные и ягодные удаляют ранней весной, чтобы в течение сезона можно было контролировать появление поросли.

      Химический способ более кардинальный, чем механический. С помощью препаратов ненужные растения истребляют целиком, остается только выкорчевать их.

      Как выкорчевать виноградный куст

      Как выполнить работу вручную

      Для удаления с участка нежелательных кустов вручную нужно выполнить ряд последовательных действий:

      1. Вырезать все ветви, используя необходимые инструменты, исходя из толщины побегов.
      2. Окопать по окружности заранее политый водой куст с помощью лопаты.
      3. Обдать сильным напором воды корневища кустарника.
      4. Вынуть его из грунта.
      5. Удалить корни, оставшиеся в почве, чтобы они не проросли.

      Если куст сложно выдернуть из земли, берут лом и применяют его в качестве рычага.

      Ручной способ требует приложения больших физических сил и чаще всего используется в местах, где сложно работать технике.

      Как выкорчевать виноградный куст

      Как выкорчевать виноградный куст

      Механизированный метод

      Способ предполагает использование машин — трактора, кустореза, корчевателя. Его применяют, если участок сильно зарос кустарником и на ручное удаление может уйти слишком много времени. В местах, недоступных трактору или экскаватору, используется лебедка.

      Часто после корчевания специальными машинами остаются ямы, территорию сложно привести в порядок. В таком случае специалисты рекомендуют не корчевать корни, а применить метод их фрезования. Для этого кустарник вырезают ниже земли, а дальше пнедробильная машина режет и измельчает корни, расположенные на глубине до 30 сантиметров, превращая их в щепки.

      Как выкорчевать виноградный куст

      Химические средства

      Чтобы убрать кустарники химическим способом, часто применяют селитру, мочевину, соль или гербициды.

      Селитру помещают в отверстия, просверленные в ветвях кустов, и обильно поливают водой. Если прикрыть это место пленкой, процесс разложения древесины проходит более интенсивно. Через год растение полностью гибнет, и корни не могут дать новую поросль.

      Аналогично используется соль и мочевина, но процесс уничтожения длится дольше — до 2 лет.

      Как выкорчевать виноградный куст

      Метод не относится к трудозатратным, после применения этих веществ почва не загрязняется, ее используют для посадки.

      Ускорить процесс истребления кустарников можно с помощью гербицидов на основе глифоса — «Секатора», «Раундапа». При этом стоит увеличить дозировку гербицида в 5 раз и провести ее осенью. Если на следующий год кустарник даст поросль, процедуру повторяют.

      Как выкорчевать виноградный куст

      Возможные проблемы

      При возникновении трудностей с удалением кустов применяют народные методы:

      • затемняют место расположения корней пленкой, картоном, что приводит к постепенной их гибели и засыханию всего растения;
      • закапывают листы шифера с 4 сторон от растения, через некоторое время удаляют куст из земли вместе с корнями;
      • засыпают землю солью.

      Работая с химикатами и гербицидами, следует соблюдать меры безопасности — использовать защитную одежду и следовать инструкции по применению препарата.

      Использованные источники: dachamechty.ru

      Посадка винограда

      Садоводы, решившие сажать виноград на дачном участке, должны понимать, что организационные и технические ошибки, допущенные при посадке, в будущем исправить практически невозможно. На этапе планирования и закладки виноградника нужно продумать место и порядок размещения растений. Чтобы обеспечить им полноценное развитие, следует учитывать особенности климата и ландшафта, состав почвы, сортовые характеристики отдельных разновидностей культуры и другие специфические нюансы. Большое значение имеет грамотный подход к подготовке посадочного материала, соблюдение правил посадки и ухода за молодыми кустами, о которых мы подробно расскажем в статье.

      В нашей стране некоторые разновидности культуры широко распространены на дачах и приусадебных участках.

      Столовые (десертные) и винные (технические) сорта и гибриды отлично плодоносят, дают урожай, который и поесть приятно, и на вино пустить удобно.

      Многие садоводы используют виноградную лиану в качестве украшения балконов, беседок и заборов. Несъедобный женский (дамский) виноград часто размещают возле стен и заборов, украшая их быстрорастущими вьющимися побегами, из которых удобно создавать разнообразные оригинальные формы.

      Оптимальные сроки

      Сажать виноград можно и весной, и осенью. Если необходимо посадить растение летом, то желательно сделать это в июне, когда солнце еще не слишком активно. Временные рамки зависят от климатических условий региона, степени прогрева грунта, температуры воздуха и прогноза погоды на текущий период, а также от сортовых особенностей растений.

      Оптимальным для весенней посадки в средней полосе России и Подмосковье считается период со второй половины апреля до начала мая, в Краснодарском крае – с конца марта. К работам приступают после того, как верхний слой почвы прогреется до +10…12 ℃, но завершить их необходимо до распускания почек, чтобы добиться высокой приживаемости растения.

      Вегетирующие (зеленые) саженцы после проведения предварительной закалки высаживают, когда минует опасность поздних весенних заморозков: обычно в конце мая – начале июня. Более ранняя высадка возможна при условии устройства над ними небольших пленочных парников.

      Виноградари-любители нередко сажают весной черенки винограда (чубуки), укорененные в домашних условиях, а также однолетние лозы длиной 1,5-2 м.

      Подготовка посадочного материала

      Наряду с проверенными сортами, которые культивируются в течение долгих лет, сейчас появилось большое количество интересных новинок, выведенных отечественными и зарубежными селекционерами.

      Не стоит слепо доверять рекламным обещаниям непроверенных поставщиков. Выбирать следует районированные сорта, которые способны стабильно плодоносить в конкретном регионе. Важно обращать внимание на зимостойкость, сроки созревания и устойчивость к различным заболеваниям.

      Объективные данные о районировании и других характеристиках интересующих сортов можно найти в Госреестре РФ.

      Наиболее широкий ассортимент корнесобственных или привитых саженцев обычно представлен осенью. Если такой посадочный материал уже куплен, но по объективным причинам вы не можете посадить его на участке, то работы можно перенести на весну. В продаже имеются варианты с открытой корневой системой (ОКС) и закрытой (ЗКС). Как организовать правильное хранение саженцев до следующего сезона – подробно рассказывает опытный садовод в видеосюжете:

      Перед покупкой растения с ОКС необходимо внимательно рассмотреть и оценить его состояние.

      Корешки должны быть хорошо развитыми, здоровыми, без повреждений на штамбе. Основные корни – расположены по окружности на нижнем узле (пятке), срезы их сочные, белого цвета, а однолетние побеги – вызревшие, толщиной около 5 мм у основания, с глазками в количестве не менее четырех штук.

      На привитых экземплярах важно убедиться, что срастание привоя с подвоем полное, круговое, со спайкой, прочной на изгиб.

      У растений, продающихся в специальных контейнерах, во время пересадки на постоянное место корни не повреждаются, так как их переваливают в яму прямо с комом земли, в которой они проращивались.

      У здорового однолетнего посадочного материала оптимальными размерами считаются:

      Измеряемые параметрыДлина, см
      Саженец45-65
      Основные корни12
      Вызревшая часть однолетнего побега20

      Подготовку одно- и двухлетних саженцев лучше проводить в помещениях или под навесом, где они защищены от ветра и яркого солнца, не подсыхают, сохраняясь в слегка влажном состоянии. На каждом экземпляре оставляют 1-2 самых крепких побега, однолетние подрезают на 2-3 глазка. Поврежденные и развившиеся на верхних узлах корни удаляют, а здоровые, выросшие с нижнего (пяточного) узла, укорачивают до 12-15 см.

      Выбор места

      Участок, отведенный под посадку винограда, кроме хорошего освещения солнечными лучами, должен быть ориентирован на юг, юго-запад или запад, а также защищен от холодных ветров и сквозняков, но с нормальной циркуляцией воздуха.

      При выборе места у стен зданий и других строений ямы (траншеи) копают, отступая от сооружений расстояние 1,2-1,5 м.

      Категорически не подходят низкие, заболоченные, затапливаемые паводками или дождевыми водами участки.

      Для растений очень опасен и высокий уровень грунтовых вод (он должен быть не выше 1,5-2 м). Корни проникают глубоко в землю и, постоянно соприкасаясь с водой, загнивают, что приводит к болезням, а зачастую и к гибели кустов. В подобных случаях рекомендуется сооружать искусственную насыпь и предусматривать качественный дренаж.

      Нельзя допускать затенения виноградника деревьями, сажать кусты возле «северных» и «восточных» стен жилых домов или хозяйственных построек. При таком размещении, помимо губительных ветров в зимний период, растениям угрожают резкие колебания температуры в утренние часы, что отрицательно сказывается на развитии и плодоношении.

      Подготовка почвы

      Виноградная лоза может расти и плодоносить на глинистых, хрящеватых, каменистых почвах, но наибольшие урожаи приносит на «каштановых» или черноземных, то есть плодородных грунтах, богатых гумусом. Его недостаток возмещают в осенний период, внося органические удобрения (два ведра перегноя или компоста на 1 м2), мульчируя почву растительными остатками, соломой, скошенной травой и т. п. Кроме того, грунт обогащают минеральными комплексами из расчета: 30-40 г гранулированного суперфосфата и 15-20 г калийной соли на один квадратный метр.

      При необходимости для корректировки уровня кислотности используют «защелачивающие» или «закисляющие» добавки. Повышенную кислотность нейтрализуют доломитовой мукой, мелом, известью в количестве от 100 до 500 г/м2 (в зависимости от показателей).

      По возможности под виноград лучше отводить участки, на которых в предыдущие два-три года росли бобовые или злаковые культуры. Они улучшают химический состав почвы, обогащают ее питательными элементами, повышают воздухо- и влагопроницаемость, подавляют рост злостных сорняков.

      Раскорчеванные виноградники, зараженные корневой гнилью и другими болезнями, обрабатывают химикатами с целью уничтожения переносчиков и возбудителей заболеваний. На таких площадях в течение трех и более лет новые виноградники закладывать нельзя.

      Как правильно сажать виноград: пошаговая инструкция

      При посадке желательно соблюдать нескольких простых правил, руководствуясь которыми можно вырастить высокоурожайные виноградные кусты:

      1. На подготовленном участке нужно сделать разбивку, определяя места для выкопки посадочных ям.
      2. Стандартная схема размещения – ширина междурядий 2-2,5 м; расстояние между кустами в ряду 1,75-2 м (в зависимости от силы роста растений).
      3. Яму копают диаметром 60-70 см, на 10-15 см глубже, чем длина саженца.
      4. На дно вносят 1-2 кг перегноя или компоста, 50-60 г суперфосфата, 40-50 г азотных удобрений и 30-35 г калийной соли.
      5. Сразу вбивают полутораметровые колья диаметром 4 см.
      6. В центре ямы формируют земляной холмик, на который с южной стороны кола пяточной частью устанавливают саженец таким образом, чтобы 2-3 глазка находились ниже уровня почвы, а корни равномерно располагались в стороны и вниз по холмику.
      7. Яму засыпают до половины длины саженца землей, с последующим утаптыванием и поливом (2-3 ведра воды на одно растение).
      8. После впитывания воды саженец подвязывают к колышку, яму окончательно заполняют рыхлой землей. Весной 2-3 глазка, находящиеся ниже уровня почвы, оставляют открытыми, осенью – закапывают полностью и сооружают дополнительное укрытие.
      9. Окончательную обрезку посаженного растения с удалением побегов выше уровня почвы выполняют в текущем или следующем сезоне, после окончания весенних заморозков.

      По отзывам садоводов-любителей, при необходимости посадки в одну яму двух саженцев, черенков (чубуков) или лоз длиной 1,5-2 м их обычно располагают на расстоянии 50 см друг от друга и подвязывают к индивидуальным кольям.

      Рекомендации по уходу

      Молодым растениям в первый год после посадки требуется организовать своевременный уход, который заключается в проведении стандартных мероприятий: прополка сорняков, рыхление или мульчирование междурядий, поливы и подкормки, удаление поверхностных корней (катаровка) на штамбах и осуществление «зеленых» операций, а также профилактика заболеваний и поражений вредителями.

      Рыхление в прикорневой зоне лучше выполнять с помощью специальных приспособлений на глубину 13-15 см по мере появления сорняков, а также после каждого полива или выпадения осадков. Оптимальный вариант – 6-8 рыхлений за период вегетации, примерно 2 раза в месяц.

      Первый полив проводят ориентировочно через 10-15 дней после посадки – на один куст требуется 40-50 литров воды. Накануне прикорневую зону углубляют (на 20-25 см) и расширяют (радиусом до 60 см). Через один-два дня после обильного орошения, при подсыхании поверхностного слоя, образовавшуюся корку разрыхляют (на глубину 6-8 см), углубление засыпают почвой до первоначальных размеров и слегка утаптывают. Следующие поливы осуществляют аналогичным образом в июле и в середине августа.

      Подкормки в виде минеральных удобрений вносят под каждый куст одновременно с поливом. Для первой используют сульфат аммония (15 г) и суперфосфат (20 г); для второй и третьей – суперфосфат (10 г) и сульфат калия (8 г).

      После того, как растения приживутся, а побеги достигнут длины 15-25 см, начинают работы по формированию: на каждом кустике оставляют по 2-3 самых здоровых побега, остальные удаляют. К концу вегетации они вырастают длиной около 1,5-2 м и в следующем году их используют для формирования кустов. Если усиленно развиваются пасынки, то верхушки побегов следует прищипнуть, оставив на каждом 2-4 листа. При необходимости эту операцию повторяют многократно.

      По мере роста зеленые побеги подвязывают вертикально или под небольшим углом к кольям либо к постоянной шпалере с помощью шпагата (мочала, рафии и других мягких материалов). Крепление должно быть прочным, но без перетяжек, препятствующих сокодвижению и усвоению питательных веществ.

      Первую подвязку делают при длине 30-40 см, вторую – 70-80 см, последующие – по необходимости. Подвязывать нужно не за верхушку, а в 4-5-м междоузлии под ней. Фиксирующий материал закрепляют «восьмеркой», не допуская сжатия и завязывания листьев, равномерно распределяя побеги по шпалере для более полного освещения и проветривания. «Зеленые» операции нужно проводить своевременно, чтобы не подвергать листья риску ожогов и не допускать переплетения побегов между собой.

      Одним из самых важных и обязательных агротехнических приемов на первом году жизни растения является двух- или трехкратная катаровка, то есть удаление поверхностных корней, развивающихся в верхней части корневого ствола (подземного штамба) на глубине до 25-30 см от поверхности почвы. Данную операцию советуют проводить перед орошением, одновременно с углублением и расширением поливочных лунок.

      Если не выполнить такое «обрезание», то в дальнейшем виноград приспособится к получению питательных веществ с помощью поверхностных корней, что приведет к быстрому истощению почвы, ослаблению и преждевременной гибели кустов. Без катаровки растение страдает в первую очередь при продолжительной засухе или сильных морозах.

      Садоводы-любители часто сталкиваются с теми или иными отклонениями от нормального развития виноградной лозы. О самых распространенных болезнях культуры, их симптомах и причинах возникновения можно прочитать в статье на нашем сайте. Там же подробно описаны основные методы профилактики и рекомендации по эффективному лечению.

      Использованные источники: yandex.by
    Банкол Инструкция По ПрименениюКак Избавиться От МедведкиАквилегия Выращивание Из СемянПольза Зеленых БанановЧем Удобрять Клубнику ОсеньюКак Правильно ПересаживатьОидиум Винограда Фото И Чем ЛечитьТубероза Цветок ФотоФормирование Кроны Груши СхемаЦветок Крылья Ангела ФотоКлен Серебристый ОписаниеПерец Хабанеро ВыращиваниеХоста Уайд БримОмела Белая Фото Где РастетВечноцветущая Бегония Уход В Домашних УсловияхБеседка Увитая ЗеленьюЖасмин Выращивание И Уход В СадуКлен Серебристый ОписаниеБурые Пятна На Листьях ЯблониКрылотычинник Крупноцветковый Варлей Роуз